Über den Jahrgang 2023 wird man in nächster Zeit noch viel reden. Denn es ist noch nicht ganz schlüssig, in welche Richtung sich die Weißweine in ihrer Reife entwickeln werden, besonders beim Grünen Veltliner. Viele Winzer sprechen zwar von einem super Jahr, mit einem Schönwetterherbst als Belohnung. Doch der Turbo-Sonnenschein zur Lese brachte den früh reifenden Veltliner ins Schwitzen. So schnell konnte man in den wärmeren Weinecken oft gar nicht schauen, wie die Reife- und Zuckergrade nach oben schossen und die Säurewerte in den Keller plumpsten.

Verantwortlich für das herbstliche T-Shirt-Wetter ist der Klimawandel, der sich im Vorjahr mit neuen Rekorden kräftig bemerkbar machte: Nach dem wärmsten September der Messgeschichte folgte, laut Aufzeichnungen der GeoSphere Austria, im Osten Österreichs der wärmste Oktober seit Messbeginn. Und mit Langenlebarn im Tullnerfeld der Hitze-Hotspot mit 30,3 Grad, gemessen am 3. Oktober 2023!

Sieben Tatsachen lassen sich aus dem Verkostungsergebnis herauslesen und -schmecken:

• An der Spitze, da geht die Post ab – mit finessenreichen, spannungsgeladenen Veltlinern, die 2023 als Super-Jahrgang rechtfertigen. Doch diese Spitze an Fünf-Sternen-Weinen ist diesmal dünn gesät.
• Dafür gibt es eine breite Mitte an gerundeten, zugänglichen Weinen, bei denen das unmittelbare Trinkvergnügen die Attraktivität ist.
• Die Säurewerte sind generell moderat bis sehr niedrig, was durchaus viele Weingenießer als angenehm empfinden. Die Spannung ist aus diesen Weinen aber oft draußen, und ein Empfinden für Langlebigkeit solcher Weine ist dadurch gering.
• Statt Würze tragen viele Weine auch eine zartbittere Gerbstoff-Komponente in sich, die diese Veltliner dann oft schlanker, geradlinig und etwas rustikaler erscheinen lassen.
• Kühl sticht warm: Das Ranking der besten Grünen Veltliner wird diesmal von Weinen bestimmt, dessen Trauben in Cool-Climate-Gebieten oder -Weinlagen gewachsen sind. Dabei sticht die Wachau hervor, die in den Top Ten acht(!) Weinplätze belegt – und alle acht, aus der oberen und mittleren Wachau, zwischen Spitz und Weißenkirchen.
• Stein sticht Löss: Auch der Boden machte im Jahr 2023 augenscheinlich einen Unterschied. Nicht nur Cool-Climate war bestimmend. Die Siegerweine stammen vorwiegend von Urgesteins- und Kalkböden, die besonders in säurearmen Jahren die Weine straffer und fokussierter erscheinen lassen als Weine, die auf Lössböden wachsen.
• 2023 war ein sogenanntes Winzerjahr, wo Erfahrung zählte, und das Plus war: Es galt, in den Weingärten mit Laubmanagement die richtigen Sonnenschutzmaßnahmen zu treffen und besonders den richtigen Erntezeitpunkt zu erkennen. In der Bestenliste finden sich heuer ausschließlich Weine arrivierter Winzerbetriebe und keine Überraschungen.

Markus Huber schlägt Wachau ein Schnippchen

Obwohl die Wachauer Winzergrößen heuer klar die Veltliner-Premium-Verkostung dominierten und die erlesene Weinspitze bildeten, kommt der beste Wein aus dem kühlen Traisental – gemacht von Markus Huber aus Reichersdorf, gewachsen in seiner Parade-Ried Berg in Getzersdorf. Es ist eine steile, kalkreiche Ostlage, die oben vom Wald begrenzt ist. Dazu stehen die Trauben ständig im Einfluss von kühlen Winden, die vom Süden aus den niederösterreichischen Alpen durchs Traisental heraufziehen.

Ebenso stark wie Hubers Berg zeigte sich der Honivogl von Franz Hirtzberger. Die Spitzer Weinikone, die am Hangfuß des berühmten Singerriedel gedeiht und seit 30 Jahren ein Ausrufezeichen als einer der besten Weißweine setzt, ist mit seiner opulenten Eleganz und Persönlichkeit ein herkunftstypischer und in seiner unvergleichlichen Handschrift gutstypischer Wein, obwohl er weder Rieden- noch Ortswein auf seinem Etikett trägt – dafür in Gold glänzt.

Honivogl und Singeriedel an der Spitze

Für Seniorchefin Irmgard Hirtzberger ist der 2023er Honivogl „einer der schönsten, den wir je gehabt haben“. Ihr Sohn, Weingut-Chef Franz Hirtzberger junior, sieht 2023 mit den großen Honivogl-Jahrgängen 2017 und 2011 „als ebenbürtig“.

Ins gleiche Horn stößt der Spitzer Winzer-Nachbar Franz-Josef Gritsch, der mit seinem Veltliner vom Singerriedel den drittbesten Wein stellt. „2023 ist mein bester Singerriedel, den ich je gemacht habe.“ Sein Singerriedel, der immer rauchig-tabakig ausgeformt ist, zeigt sich heuer mit ungemein saftig-süßfruchtigen Noten und dunkler Würze.

Nur ein paar Weinberge weiter die Donau stromabwärts türmen sich zwei weitere Wachauer Giganten auf. Einerseits in Joching bei Thomas Schmelz mit dem Veltliner aus der Ried Kollmitz. Aus dieser Jochinger Paradelage zieht Schmelz erst seit zwei Jahren einen Smaragd, aber der „Kollmitz“ schmeckt in seiner Puristik so genial, wie wenn der Winzer das dort schon ewig täte.

Zwerithaler: Komplexität von 100 Jahren

Einmal in Weißenkirchen ums Donauknie herumgefahren steht man beim „Zwerithaler Kammergut“ von Wachau-Meister Toni Bodenstein vom Weingut Prager. Mit diesem Ausnahme-Veltliner aus 100 Jahre alten Rebstöcken gewinnt man zweimal: einmal beim ersten Schluck, der einem die ganze Konzentration dieses Weinbergs und seiner alten Reben aufsaugen lässt, und ein weiteres Mal, nachdem man dem Wein ein paar Stunden Belüftung gegönnt hat. Dann saugt man die Komplexität der 100 Jahre auf!

Hinter den Top 5 zeigen weitere vier Superstars der Wachau auf: das Weingut Atzberg, das von Mayer am Pfarrplatz geführt wird und dessen Wein von den Oberen Steilterrassen bei Johann Donabaum in Spitz vinifiziert wird. Weiter Franz-Josef Gritsch, der mit einem ungemein lebhaften Veltliner vom Loibenberg gepunktet hat; dann Wolfgang Hofstätter aus Spitz, der mit seinem hochreifen Veltliner Best of Quitten 2 reüssiert hat, genauso wie Mathias Hirtzberger von der Weinhofmeisterei in Wösendorf mit seinem Kollmütz Smaragd.

Die Wachauer Phalanx konnte neben dem Traisentaler Markus Huber nur noch der Kremstaler Josef Edlinger aufbrechen – mit seinem Optimas, ein Lagenverschnitt aus seinen besten Trauben, die alle auf 50-jährigen Rebstöcken reiften.

Der beste 2022er der Verkostung – und nicht nur das, sondern punktemäßig auch mitten in der Spitze der 2023er – war der „Lamm“-Veltliner von Altmeister Willi Bründlmayer aus Langenlois. Jahr für Jahr ein Weinmonument, das erst im zweiten Jahr nach der Ernte aus dem Keller kommt. Der jugendliche „Lamm“, der im kleinen und großen Holzfass ausgebaut wurde, deutet bereits seine Größe an. Wer jedoch diesen Wein im großen Glas atmen lässt, wird die Freude wachsen sehen.

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